炒鸭丁，炒的稍久就硬而无味。
炒鲜蘑，稍久则水分散尽，只剩纤维。
炒竹笋，如火候不够又反生，很难咬得动。
何况以“炒”这种烹饪技法而论，那必须同时具有蒸的滑嫩和炸的香气才算达标。
如没有炸的香气，或是佐料过熟的炒菜，都未及“炒”的标准。
事实上，正因为明白几道热炒的技术含量之高，宁卫民才会特别委派常静师傅全权负责这一环节。
不但后厨安排上灶炒菜的全是庞师傅手下最年长，最有经验的厨师。
而且还按照“张大勺”的指点，采用了当年清宫“养心殿御膳房”极为耗油的“生炒”之法。
那是近乎用半锅滚油，只需两个翻身炒出的菜，不但耗时短，速度快，汤汁也少，非常鲜嫩。
实事求是的说，虽然这些食堂大师傅们的烹饪水平顶多也就是六十分，还做不到像常静师傅或是“张大勺”这样的名厨，恰到好处的保持菜色的鲜亮。
但这种真材实料，实实在在的“生炒”之法，却是绝对能让食客吃出食材原味和鲜味的。
口味上的优势相当明显，但从这方面论，比起那些普通庄馆里用勾芡之法炒出来的热菜可是强太多了。
至少避免了“纤合不当”的毛病，绝不会出现半碟子芡水的问题。
所以哪怕这些并不算得十分名贵的菜肴，看着也不如用勾芡法炒出的菜肴漂亮。
入口却让人极为受用，让很多人都颇有惊喜之感，很难不予以赞赏。
甚至因为大家平日里下馆子点得最多的就是类似这样的炒菜，可以说烹饪水平的高下立判啊。
大家交流过后的共识就是，没想到炒菜能这么好吃。
这样的菜才是“馆子菜”，绝对是家里做不来的。
这就是这个年代非常特殊的夸奖方式，此时的人们还并不把私房菜当回事。
所以，听着身后席位零散传来的称赞声和正面评价。
就让和严宏、池国维同席的厂长、书记们很别扭了。
要是开口附和严宏和池国维的话吧，忒亏心，整个是睁着眼说假话。
而且让面带笑容伺候他们这桌的服务员听见也不像话啊，弄不好就传宁卫民耳朵里。
可要是不表示赞同呢，就眼前这两位还不高兴，多半会记仇儿。
这不成了里外不是人了？你就说这事儿有多难吧！
所以大家伙